Путешествие
Полюс Холода
Оймякон
На улице под минус сорок, под замёрзшими ногами звучно, не стесняясь, скрипит снег, за моей спиной указатель «Якутск — Магадан» – я на трассе «Колыма»!
Р504 – самая холодная, самая жестокая, самая восточная трасса России, протяжённость её более двух тысяч километров.
Мой путь лежал на полюс холода Оймякон – это примерно 750 километров от Якутска в сторону Магадана, и потом ещё 200 по старому Колымскому тракту на Томтор.
Р504 – самая холодная, самая жестокая, самая восточная трасса России, протяжённость её более двух тысяч километров.
Мой путь лежал на полюс холода Оймякон – это примерно 750 километров от Якутска в сторону Магадана, и потом ещё 200 по старому Колымскому тракту на Томтор.
Микроавтобус Toyota Hiace наматывал заснеженную дорогу на колёса. Три печки в салоне и двойные стёкла не давали холоду пробраться внутрь, лишь пластиковая стойка между сдвижной дверью и окном потихоньку покрывалась льдом, уступая морозу драгоценное тепло.
Компания подобралась замечательная – все путешественники со стажем, не раз ездившие в самые затерянные уголки мира.
В первый день пути нам нужно было преодолеть 400 км и добраться до посёлка Хандыга – последний оплот цивилизации на трассе Якутск-Магадан. Дальше – только Верхоянский хребет с его страшными прижимами и сотни безлюдных километров.
Хандыга
Хандыга встретила морозом -51 градус.
Остановились мы в Гостинице №2, что на ул. Энергетиков, д.14.
Сразу хочу сказать, что в Хандыге нет гостиниц в привычном значении этого слова, зато там есть хостелы – деревянные дома и бараки, целиком выкупленные предприимчивыми местными жителями под заселение вахтовиков и командированных.
Сразу хочу сказать, что в Хандыге нет гостиниц в привычном значении этого слова, зато там есть хостелы – деревянные дома и бараки, целиком выкупленные предприимчивыми местными жителями под заселение вахтовиков и командированных.
В нашем бараке было несколько номеров (квартир) по 2-3 кровати в каждой, кухня общая, туалет и душ – в коридоре.
Приехали мы уже затемно, быстро переоделись и направились ужинать в столовую.
Приехали мы уже затемно, быстро переоделись и направились ужинать в столовую.
Утром встали рано и пошли в Историко-краеведческий музей посёлка Хандыга. Послушали историю строительства "дороги жизни" – Колымского тракта, который проложен буквально по костям тысяч заключённых СеввостЛАГа.
До Оймякона оставалось 510 километров, придорожная инфраструктура совсем исчезла. Ландшафт стремительно менялся. Смятым тектоническим листком вдалеке вырос Верхоянский хребет.
Задолго до поездки по трассе Колыма я наслушался страстей про «чёрный» и «жёлтый» прижим – экстремально опасные участки дороги через перевал, откуда сорвалась в пропасть не одна сотня автомобилей.
Говорят, раньше, чтобы проехать эти прижимы, водители ждали, пока стемнеет, чтобы было видно фары встречной машины. Дорога была очень узкая, и разъехаться на ней было невозможно: с одной стороны скалы, с другой – обрыв.
Несколько лет назад дорогу расширили, и теперь проезжать через перевал стало не так рискованно. Но ржавые остовы, разбросанные на дне пропасти, до сих пор напоминают о временах, когда эта дорога была смертельно опасной.
Оймякон
В девятом часу вечера мы въехали в посёлок с заснеженными деревянными домиками, окна которых теплились ламповым жёлтым светом.
В Оймяконе нет гостиниц и хостелов, единственное место, где можно переночевать – дом Тамары Егоровны.
Бывшая учительница, краевед и почётный гражданин Оймяконского улуса своими силами развивает туризм на Полюсе Холода. Она обустроила дом для гостей и с 2004 года принимает путешественников.
В Оймяконе нет гостиниц и хостелов, единственное место, где можно переночевать – дом Тамары Егоровны.
Бывшая учительница, краевед и почётный гражданин Оймяконского улуса своими силами развивает туризм на Полюсе Холода. Она обустроила дом для гостей и с 2004 года принимает путешественников.
У неё побывали постояльцы из 78 стран! И даже актёр Том Харди – это который в «Веноме» играл.
Дом Тамары Егоровны больше похож на музей: народные промыслы, фигурки из бивня мамонта, плакаты и карты на стенах, якутские сувениры, большая библиотека. Рядом с прихожей слева столовая и кухня, а справа несколько комнат для гостей.
Туалет здесь был на улице, в 15 метрах от дома. Естественно, в нём не было никаких удобств, лишь бездонная яма, в которую предлагалось справить свою нужду.
А теперь представьте: в вас разгорелось нестерпимое желание осушить море, бушующее из-за лишних четырёх кружек вечернего чая; вы надеваете штаны с начёсом, колючий шерстяной свитер, валенки, тулуп, шапку, рукавицы и выходите из тёплого дома на улицу, где мороз уже успел заняться и температура опустилась ниже -50 °С!
Ваше лицо тут же обжигает холодом, а луна на вечернем безоблачном небе так слепит, что перед глазами у вас теперь только цветные пятна, вместо тропинки до туалета. Уверяю, позывы, выгнавшие вас на улицу, тут же исчезнут, а тёплая комната в этой ледяной действительности станет пределом мечтаний.
Тем временем столбик термометра застыл на отметке в -57 градусов.
Дом Тамары Егоровны больше похож на музей: народные промыслы, фигурки из бивня мамонта, плакаты и карты на стенах, якутские сувениры, большая библиотека. Рядом с прихожей слева столовая и кухня, а справа несколько комнат для гостей.
Туалет здесь был на улице, в 15 метрах от дома. Естественно, в нём не было никаких удобств, лишь бездонная яма, в которую предлагалось справить свою нужду.
А теперь представьте: в вас разгорелось нестерпимое желание осушить море, бушующее из-за лишних четырёх кружек вечернего чая; вы надеваете штаны с начёсом, колючий шерстяной свитер, валенки, тулуп, шапку, рукавицы и выходите из тёплого дома на улицу, где мороз уже успел заняться и температура опустилась ниже -50 °С!
Ваше лицо тут же обжигает холодом, а луна на вечернем безоблачном небе так слепит, что перед глазами у вас теперь только цветные пятна, вместо тропинки до туалета. Уверяю, позывы, выгнавшие вас на улицу, тут же исчезнут, а тёплая комната в этой ледяной действительности станет пределом мечтаний.
Тем временем столбик термометра застыл на отметке в -57 градусов.
Мы разбрелись по комнатам, переоделись и собрались за большим столом, где нас уже ждал ужин.
Пока мы ели, Тамара Егоровна рассказывала историю улуса.
Оймякон находится в верховье Индигирки, низкие температуры здесь обусловлены рельефом – посёлок расположен в котловине, куда спускается воздух с окрестных гор. В 1933 году здесь была зафиксирована температура -67,8 °С.
Долгое время Верхоянск боролся с Оймяконом за право быть Полюсом Холода, но Оймякон забрал первенство и сейчас считается самым холодным местом в мире, где живут люди.
Сейчас здесь зарегистрировано менее 500 человек.
Чтобы понять насколько на Полюсе Холода развит туризм, представьте: я стал 2886 человеком, посетившим это место с 2012 года (для сравнения: годовая туристическая квота на посещение плато Маньпупунёр – 2000 человек).
Оймякон находится в верховье Индигирки, низкие температуры здесь обусловлены рельефом – посёлок расположен в котловине, куда спускается воздух с окрестных гор. В 1933 году здесь была зафиксирована температура -67,8 °С.
Долгое время Верхоянск боролся с Оймяконом за право быть Полюсом Холода, но Оймякон забрал первенство и сейчас считается самым холодным местом в мире, где живут люди.
Сейчас здесь зарегистрировано менее 500 человек.
Чтобы понять насколько на Полюсе Холода развит туризм, представьте: я стал 2886 человеком, посетившим это место с 2012 года (для сравнения: годовая туристическая квота на посещение плато Маньпупунёр – 2000 человек).
Наступило утро
Мы позавтракали, надели на себя всё самое тёплое и отправились смотреть на якутских лошадей к местным коневодам.
Считается, что порода якутских лошадей выведена в результате природной селекции климатом Якутии: только самые выносливые и неприхотливые лошади смогли выжить и оставить здоровое потомство.
Современные якутские лошади обитают практически в диком виде. Несмотря на то, что у них есть хозяин, о своём пропитании они заботятся самостоятельно, добывают себе траву из-под снега, откапывая её копытами. Они пасутся небольшими табунами, каждый из которых объединяет главного жеребца и несколько кобыл с 1-2-летними жеребятами. Отличительная черта этой породы – длинная, густая и тёплая шерсть с плотным подшёрстком.
Современные якутские лошади обитают практически в диком виде. Несмотря на то, что у них есть хозяин, о своём пропитании они заботятся самостоятельно, добывают себе траву из-под снега, откапывая её копытами. Они пасутся небольшими табунами, каждый из которых объединяет главного жеребца и несколько кобыл с 1-2-летними жеребятами. Отличительная черта этой породы – длинная, густая и тёплая шерсть с плотным подшёрстком.
Якутские лошади очень неприхотливые и универсальные: и в телегу, и верхом, и вьюки носить, и в путешествие, и на охоту.
В июле 2022 года завершился проект «От Полюса холода до Белокаменной». Потомственный коневод Дугуйдан Винокуров преодолел 11 тысяч километров из Оймякона до Москвы на двух якутских лошадях. Хотел, чтобы об уникальных физиологических возможностях этой породы узнала вся страна.
Путь проходил через территории 17 регионов и продлился 1 год и 4 месяца. Это самый длинный конный переход по России и один из самых протяжённых в мире.
В июле 2022 года завершился проект «От Полюса холода до Белокаменной». Потомственный коневод Дугуйдан Винокуров преодолел 11 тысяч километров из Оймякона до Москвы на двух якутских лошадях. Хотел, чтобы об уникальных физиологических возможностях этой породы узнала вся страна.
Путь проходил через территории 17 регионов и продлился 1 год и 4 месяца. Это самый длинный конный переход по России и один из самых протяжённых в мире.
После коневодов отправились в администрацию, где нам торжественно вручили сертификаты о посещении полюса холода.
В специальном журнале ведётся учёт каждого гостя, побывавшего в Оймяконе, а желающим выдают сертификат с зафиксированной температурой за время пребывания в селе.
-58 °С – самая низкая температура, которую я здесь застал.
-58 °С – самая низкая температура, которую я здесь застал.
Берег-Юрдя
Опустился вечер, и мы поехали в соседнее село Берег-Юрдя, где в сельском клубе местные жители приготовили для нас представление.
Якутия меня поразила тем, насколько здесь крепкие сёла, крепкие дома в сёлах, крепкие люди в домах, крепкое хозяйство и быт у этих людей.
В Береге-Юрдя живёт всего 150 человек, и каждый из них занят делом: кто-то занимается скотоводством, кто-то коневодством, кто-то охотой. Центрального отопления здесь нет, люди вынуждены в 60-градусные морозы согреваться дровами.
Развлекают они тоже себя сами. Готовят выступления и номера на сцене сельского клуба.
Недавно здесь отмечали Новый год – в зале раскинула ветви огромная пушистая ёлка, а на стенах были развешаны стенгазеты с рисунками, стихами и поздравлениями.
Якутия меня поразила тем, насколько здесь крепкие сёла, крепкие дома в сёлах, крепкие люди в домах, крепкое хозяйство и быт у этих людей.
В Береге-Юрдя живёт всего 150 человек, и каждый из них занят делом: кто-то занимается скотоводством, кто-то коневодством, кто-то охотой. Центрального отопления здесь нет, люди вынуждены в 60-градусные морозы согреваться дровами.
Развлекают они тоже себя сами. Готовят выступления и номера на сцене сельского клуба.
Недавно здесь отмечали Новый год – в зале раскинула ветви огромная пушистая ёлка, а на стенах были развешаны стенгазеты с рисунками, стихами и поздравлениями.
В тот вечер местные жители пели для нас на якутском языке, танцевали в национальных костюмах, показывали сценки, кормили вкуснейшими блюдами традиционной кухни. А ещё нам удалось попробовать себя в национальных играх.
Я вызвался перетягивать палку с коренастым якутом и, естественно, не продержался и нескольких секунд.
На следующий день наша тойота взяла курс на Хандыгу.
Музей вечной мерзлоты
Недалеко от посёлка Томтор в пещере Эбе-Хая находится ледовая резиденция Чысхаана, хранителя холода, якутского Деда Мороза.
Музей представлял собой огромную пещеру с залами, вырубленными в горе.
Внутри повсюду была густая белая шуба, сотканная из гигантских кристаллов. Каждый шаг отзывался оглушительным скрипом, и мне не верилось, что всё это сделала природа!
Музей представлял собой огромную пещеру с залами, вырубленными в горе.
Внутри повсюду была густая белая шуба, сотканная из гигантских кристаллов. Каждый шаг отзывался оглушительным скрипом, и мне не верилось, что всё это сделала природа!
По пути в Хандыгу нам попалось стойбище оленеводов, и мы не упустили возможности пообщаться с хозяином стада и потискать оленей.
Спустя два дня мы вернулись в Якутск.
Не пойму, когда же произошло это полярное изменение моего отношения к зиме и к холоду. Помню, ещё совсем недавно я избегал прогулок на морозе, старался не выходить из дома в стужу, а сегодня по доброй воле еду на полюс холода, чтобы проверить на себе -60 градусов.
Наверное, с возрастом приходит благодарность за любую, даже самую холодную, зиму и за любое, даже самое жаркое, лето.
Экстремальные условия напоминают мне, что я живой!
Не пойму, когда же произошло это полярное изменение моего отношения к зиме и к холоду. Помню, ещё совсем недавно я избегал прогулок на морозе, старался не выходить из дома в стужу, а сегодня по доброй воле еду на полюс холода, чтобы проверить на себе -60 градусов.
Наверное, с возрастом приходит благодарность за любую, даже самую холодную, зиму и за любое, даже самое жаркое, лето.
Экстремальные условия напоминают мне, что я живой!
Умеренно-Краеведческие Экспедиции
E-mail: go@hummer-travel.ru